头几天，我用新买的法国电蒸锅胜利复制了澳大利亚版的湖北名菜剁椒鱼头。掀盖起锅，挟一筷子放在嘴里，又嫩又滑又辣又鲜，霎时追思起十几年前住在九头鸟酒家楼上的那些工夫。正悲欢交加之时，手机叮的一音响，倒是一个素性持重、屡次在好友圈打假造谣的小同伴，无巧不巧地转发了一篇题为《鱼的收场：不是用来吃的》的文章。
翻开一看，咣咣咣咣连列吃鱼的九宗罪，归纳一下，重点主张就三条：
1.鱼肉浑浊有毒，是以吃鱼会变笨；
2.鱼会疼且濒危，是以吃鱼没德性；
3.天下好吃的一大堆，不吃鱼还能吃其它。
要简捷粗鲁地回应这三条（特为是第三条），亚圣孟子的一句话就够了——“鱼我所欲也”。
水煮鱼香不香？酥炸小黄鱼下饭不下饭？清蒸鲈鱼可口不可口？红烧老鼠斑土豪不土豪？得莫利炖鱼让人思乡不思乡？
横竖关于目前身在别国的我来讲，谜底都是一个字：
滚~~~
馋死尸不赔命啊！
不知杨洋之美者，白长了一对眼，不知鱼肉之美者，枉生了一张嘴。回望漫进取化史中食品与人的相关，好吃大过天，可口常是压服统统的情由，其余成分都是加入文化社会后的衍生附加产品，并且不行防止地遭到意识形状的裹挟，以至成为人们相互鄙夷厌倦的兵戈。古罗马美食家全体瞧不上茄子大蒜，感到伤精力损真阳，是惟有贱民才会吃的鄙俚食品；写《随园食单》的大佳人袁枚厌烦对客喧腾的暖锅，悲忿地仰天长吁，“其味尚可问哉”；而几年前，我去采访一家台甫鼎鼎的客家菜，做为一个从小被锅烧肘子糖醋排骨白肉血肠惯坏了的东北+四川人，对着一桌淡而枯燥的技俩蒸猪肉，恨不得催动洪荒之力才具压迫住翻白眼的激动，尔后就听大厨追思道，小工夫家里穷，逢年过节体现好才具吃一回猪肉，通常肚子饿了，只可拿点海参鲍鱼大对虾甚么的对待充饥……
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%*）~！报答当代水产养殖业和远洋捕捞输送技能的进取，固然此日生计在寰球上的生齿已高达73.38亿之多，但人均水产摄取量，却依旧在年初次激昂到了每年20千克的史乘最高值。但是，一个吊诡的局面是，人们一方面享福着来自大江南北的可口赡养，一方面却又对“鱼能不能吃”这个本应不行为题目的题目变得亘古未有地纠结。
在网上顺手搜一下，你会发掘各式各类来自养分学家和机构布局的倡议：小儿童最佳别吃鱼（会变傻），末年人最佳别吃鱼（会愚笨），屡次饮酒寒暄的人更是最佳别吃鱼（会痛风）；有身时不能吃（会流产），伤风咳嗽时不能吃（会上火），手术后最佳也是不要吃（会发炎）；河鱼慎吃（吃浑浊淤泥长大的），湖鱼慎吃（吃腐尸长大的），海鱼特为要慎吃（被寄生虫吃大的）；大鱼别吃（有激素抗生素），小鱼别吃（有重金属浑浊），至于不大不小代价合理量又足的东南亚养殖鱼，请托，你不领会何处的水财产内情有多深吗？
脚踏实地地说，全部这些倡议，除了小量极其骇人听闻的，根基上当面都有或多或少的协商数据援助。但题目在于，不同迥异、多姿多态的风俗世情，能否能在目标、地址、办法计划、接续工夫都有牵制平控制的科学协商中获得周全而平正的反响？而在协商基金和颁发时机越来越多地左右协商者的
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